EL SARI HINDÚ
Cuenta la leyenda que cuando la bella Draupadi - esposa de los Pandavas, perdió contra los Kauravas en un juego de apuestas, los lascivos vencedores con la intención de humillar y acosar a Draupadi, atraparon uno de los extremos del diáfano material que la cubría recatada, pero seductoramente. Ellos continuaron tirando y desenredando, pero no pudieron llegar al final y desenvolverla. La virtud triunfó una vez más en esta epopeya india de 5.000 años de edad, el Mahabharata. La leyenda, fantasía, historia o hecho, es la primera información documentada que hace referencia al duradero atractivo del Sari - es el articulo de más larga duración 'de moda' en cuanto a prendas de v
estir femenina en el mundo.
Un cuento encantador tradicional explica el origen del Sari de la siguiente manera:"El Sari, se dice que nació en el telar de la fantasía de un tejedor. El soñó con una mujer. El brillo de sus lágrimas. La forma de cómo cae su cabello. Los colores de sus muchos humores. La suavidad de su toque. Todos estos los tejió juntos. Él no podía parar. Él tejió por muchas yardas. Y cuando termino, la historia cuenta que él se echó hacia atrás y sonrió y sonrió y sonrió”.
Mitos indios usan a menudo el tejer como una metáfora de la creación del universo. El sutra o hilo tejido fue la fundación, mientras que el Sutradhara (el tejedor) o el titular del hilo fue visto como el arquitecto o creador del universo.
La etimología de la palabra Sari es el sánscrito de la palabra “ Sati ", que significa tira de tela. Esto luego evolucionó al Prakrit “ Sadi " y mas tarde se anglicanizó en Sari.
Hay amplia evidencia del Sari en los primeros ejemplares del arte hindu. Esculturas de la Gandhara, Mathura y escuelas Gupta (siglo primero-sexto AD), sugieren que el Sari en su forma anterior era una prenda más breve, con un velo, y por lo general no corpiño discernible
También hay varias referencias al hecho de que en el sur de la India, el sari había sido durante mucho tiempo una pieza de material que se utilizaba como falda y velo, dejando el seno desnudo. Incluso hoy en día en algunas zonas rurales es bastante común que una mujer no use un Choli.
En existentes pinturas en miniatura del norte de India, (sobre todo Jain, Rajasthani y escuelas Pahari entre el siglo 13 y el siglo 19) parece que consiste del diáfano de la falda y un velo colgado igualmente sobre un pequeño corpiño. Este estilo todavía sobrevive como la más voluminosa lehanga de Rajastán y Gujarat.
Poco a poco esta falda y el velo se fusionaron en una sola prenda, pero el cuándo y cómo sucedió no está precisamente claro. Una teoría, no totalmente sustentada, es que el estilo fue creado por Noor Jahan (m. 1645) esposa del emperador mogol Jehangir (reinó 1605-1627). Tal vez sería más exacto especular que la confrontación entre las dos culturas, islámica e hindú, lideró a los relativamente relajados hindúes para desarrollar un estilo que vistiera a la persona de forma más discreta y menos precaria.
Algunos historiadores de vestimentas creen que el traje dhoti de los hombres, que es la más antigua prenda hindú envuelta, es el precursor del sari. Hasta el siglo 14 el dhoti fue usado por hombres y mujeres. A partir de entonces se conjetura que el dhoti de las mujeres comenzó a ser más largo, y el paño de accesorios llevado sobre los hombros se entreteje con el dhoti en una sola tela para hacer el sari.
Civilización de la India siempre ha puesto una enorme importancia en los tejidos sin costuras como el sari y dhoti, que se dan connotaciones sagradas. Se creía que tal tela era pura, tal vez porque en el pasado lejano eran utilizadas agujas de hueso para coser. De ahí hasta hoy en día, mientras asisten a pujas o en otras ceremonias sagradas, los hombres se visten con dhotis mientras que las mujeres usan el sari. Así, a pesar de las diferentes olas de expansión islámica (13 - 19 dC) dio lugar a nuevas versiones de prendas cosidas, la primacía del sari y su forma suavemente cambiante, no se podía cambiar. Incluso hoy, cuando la influencia del Islam salwar-kameez (pantalones sueltos con una túnica) es una prenda cada vez más popular, la sari sigue manteniendo su dominio. El flujo que confiere a los contornos naturales de la forma femenina destacando la delicadeza del sexo débil, como no lo logra hacer otras prendas.
El Sari, como tantos otros productos textiles, desmiente la distinción jerárquica hecha entre las bellas artes y artesanías. El tamaño aproximado de una sari es de 47 por 216 pulgadas. Aunque es una longitud sin medida de tela, la tela es muy estructurada y su diseño principal es muy sofisticado. El campo principal del sari se enmarca en tres lados por un friso decorativo de plantas con flores, imágenes figurativas o símbolos abstractos.
Dos de los bordes definen la longitud del Sari y la tercera pieza final, es visible, más amplia y es una versión más compleja que los otros dos bordes. Esta pieza es la parte final del Sari que se cubre por encima del hombro y se deja colgar sobre la parte trasera o delantera, conocido popularmente como el pallav.
El pallav suele elaborar el tema que se encuentra en los dos bordes y en la parte principal del Sari, una especie de repetición y amplificación acorde al modo musical hindú, el raga. El raga tiene un número determinado de notas y estas son entonadas en forma de armonías verbales, antes de que la canción sea realmente cantada. No se utilizan nuevas notas apartes de las de la introducción, pero se permite la improvisación y da lugar a interminables permutaciones y combinaciones. Esta bella metáfora compara los dos estrechos bordes a la introducción del recital de las notas puras y el pallav a la canción.
El diseño, ya sea tejido, bordado, pintado o impreso a bloque, necesita mantener la proporción y el equilibrio entre el área principal del Sari, los bordes y el pallav. El patrón crea su propio ritmo. Por ejemplo, la dispersión del tema de puntos de oro se incrementa en el pallav para un patrón más denso, más rico y suave y gradualmente disminuye a la base del Sari.
El patrón y contenido son a menudo dictadas por las tradiciones de la región donde se produjo el Sari. Las grandes capitales del Sari son Varanasi (Benarés), por el río sagrado Ganga, Chanderi en Madhya Pradesh y en el sur de la India Kanjivaram.
Benarés es famoso por su seda y brocados de oro. Los tejedores que suelen ser musulmanes, son famosos por la producción de brocados de oro tan rígidos que no se puede utilizar como prendas de vestir y se reservan exclusivamente para uso de rituales. El sari Banaras en sí es muy común en la India. Ningún traje de novia estaría completo sin un 'brocado Banarasi ", que está disponible dentro de una amplia gama de precios. Junto con sus patrones muy intrincados, el aspecto más interesante de brocados Benarés es la enorme variedad de hilos de seda con que se tejen. Que van desde las sedas pesadas como 'Jamawars' y 'Tanchois hasta gasas finas de organzas y tejidos, la elección es alucinante.
Chanderi es sobre todo un pueblo de tejedores. Produce algodón fino brillante con bordes pálidos y delicados con motivos a la delicadeza. El rasgo característico del sari Chanderi es la calidad de los hilos de oro que se utiliza. Los primeros artesanos han llegado incluso hasta el punto de describirlo como el hilo de oro que brillaba como un espejo.
Kanjivaram es sinónimo al tejido a mano del saris de seda y conocido por sus sedas oscuras, pesadas, generalmente con rayas planas de oro que decoran los bordes. Estos diseños conservadores se consideran más moderados y dignos que el extravagante sari Banarasi. La seda Kanjivaram también tiene una reputación por su durabilidad. Una característica muy distintiva de estos saris, en contraste con aquellos de otras partes de la India, es el color de contraste del borde y el pallav, en comparación con el cuerpo del Sari.
Tal mención restringida de las capitales del Sari es injusto porque eclipsa otras regiones con igual tradiciones textiles sofisticadas. Casi todos los distritos e incluso a veces diferentes pueblos tienen su propia tradición del sari empleando un lenguaje complejo de símbolos. Pero, aunque se caracteriza por los aspectos geográficos y todo el simbolismo hindú, abstractas o figurativas, tiene sus raíces en el mundo natural o físico. Los puristas a menudo se lamentan el hecho de que los motivos de los bordes tradicionales, el área principal y la parte final se han intercambiado entre las regiones, creando un híbrido no deseado y, a menudo destruyendo el delicado equilibrio y la armonía sutil entre los tres. Sin embargo, la innovación, y no el estancamiento es el sello de los tejedores y artistas comprometidos con la creación de estos magníficos textiles. Incluso en el siglo 19, el sari Baluchari de Bengala presentó imágenes de los británicos y sahibs memsahibs en vagones de ferrocarril, ampliando de esta manera un vocabulario tradicional, que fue redactado casi exclusivamente de las epopeyas religiosas, y haciendo del sari un vehículo para la sátira social y un espejo de los tiempos. El ingenio también es un dispositivo empleado con frecuencia. El sari de caligrafía Orissa ha cifrado mensajes de amor en forma de poemas rompecabezas. Así, el sari, el patrón y el contenido con frecuencia se informan mutuamente.
El material siempre lo suficientemente ligero para no interferir con la fluidez de la caída de la tela es otra fuente de variados deleites táctiles - algodones, sedas, algodones mezclados con seda, gasas y tejidos son algunos de los medios preferidos. Pero en los últimos tiempos, ante la consternación de los tejedores, el poliéster sintético ha hecho incursiones en el mundo de la moda del sari. Esto tiene varias razones. El número de mujeres que ahora tienen carreras propias se ha incrementado dramáticamente en los últimos veinticinco años. Telas de algodón a mano utilizada normalmente para el uso diario, requiere una enorme cantidad de mantenimiento. Después de cada uso el sari tiene que ser lavada y almidonada ya quealgodón sin almidonar luce poco atractivo. Planchar un sari así es un proceso laborioso y no todos pueden costear siempre un servicio de lavandería. El poliéster de goteo seco, que no requiere ser planchado se ha presentado como una alternativa atractiva.
El sari toma su forma definitiva en términos visuales sólo cuando se cubre sobre el cuerpo de una persona. El abanico fuera del centro de pliegues en el frente, el pallav flotante con el borde intrincado echado sobre el hombro y la caída relativamente suave del material en la parte posterior; la herida, plisadas, el material escondido y en espiral dan las proporciones y una estética de racionalidad inteligente. Para un espectador no acostumbrado, un sari envuelto parece un asunto inseguro, con el peligro de que se afloje al menor movimiento. En realidad, esta mezcla aparentemente frágil se apoya en un robusto, claramente poco romántico, algodón enagua. Los bordes superiores de los pliegues están metidos en la cintura de la prenda inferior, con lo que prácticamente elimina el riesgo de aflojarse el sari.
El arte del vestir el sari es en sí una expresión de la creatividad de la mujer. En la India urbana, saris tienden a ser usados en cuatro o cinco estilos que requiere de aproximadamente seis metros de material. Es, sin embargo, inmensamente versátil, y hay un número sorprendente de las variaciones regionales de vestir. Las mujeres que trabajan en los campos de Maharashtra, visten el sari de la manera Kasota, no a diferencia de unos pantalones, lo que permite la libertad completa para las extremidades. Rita Kapur y Amba Sanyal en su libro sobre los saris de Madhya Pradesh documentan por los menos diez estilos diferentes de usar el sari en ese estado solo.
Para una longitud descosida del material, el uso del sari implica mucha preparación. La mayoría de los saris tienen una caída hecha de algodón adjunta en el borde interior inferior, y el Choli o blusa que se une con el sari debe coincidir con el color de fondo del sari, o al menos una degradacion de los tintes en los bordes o motivos. El sari sigue la forma del cuerpo, sin embargo, oculta, a menudo se dice, un centenar de imperfecciones. Es cierto que no sólo es uno de las más elegantes prendas de vestir, sino también uno de los más bondadosos. Esto tal vez explique su encanto perenne. No sólo hermoso, él es compasivo.
El éxito del sari a través de los tiempos se debe a su simplicidad y comodidad práctica, combinada con la sensación de lujo que experimenta la mujer. Aunque los hombres están intrigados por la recatada, la vestimenta hasta el suelo y tentadora exhibición de un torso desnudo en la parte posterior, se dice que el sari rara vez deja de halagar a una mujer, haciéndola sentir frágil y femenina. Es una moda instantánea, creada por las manos del usuario y sin ningún prejuicio a caprichos de cambios que azotan al mundo de la moda moderna. Pero, irónicamente esta fluyente lujosidad del sari da lugar a una restricción correspondiente en la actividad física y ha llevado a los críticos para describir el sari como "un paño de 5 metros y medio de enredo envolviendo a la mujer como saña serpiente", una poetisa moderna lo ha expresado así:
Quemen Este Sari
Quemen este sari.
Cuando veo a este fin
Del sari en mi hombro
Pienso en un registro de castidad
Colgado de mi cuello
No me deja estar de pie con la espalda recta
Se presiona en mi pecho con sus manos
Me ata hacia abajo,me enseña la vergüenza y gira alrededor de míun pájaro determinado como la confusión
Me hipnotiza diciendo
Eres una mujer
Me hace olvidar que soy humana
Me cubre ambos hombros con sus propias manos y se agita anunciando
"Mira, mira, esta mujer, ella es casta
"Siento ganas de gritar
"No, No, yo no soy"
Pero mi garganta no se abre
Estoy derrotada por este sari
Me tira al suelo como un viento en espiral
Es la culpa que generaciones han puesto en mí
La mano invisible patriarcal
Este es el sari blanco sudario sobre el cadáver
Ese soy yo en esta cultura del saqueo y el pillaje
Si he de dejar de ser de los muertos vivientes
He de quemar este sari primeroSólo quemen este sari.
- Jayaprabha
Pero los defensores del sari se apresuran a añadir su réplica:
Oh mi bello sari
Te quiero mucho para dejarte libre
Has iluminado el feminismo en mi
Por lo que quiero darle muchas gracias
Porque yo soy una mujer primero
El nacimiento que considero el mejor
Cuando veo este extremo del sari
Pienso en la castidad reforzada por su
Largo flujo libre
.Me ayuda a cubrirme la cabeza del sol
Me consuela limpiando mis lágrimas
Me endurece para estar de pie entre las masas
Y debido a esto se mantiene por generaciones
Si he de dejar de ser de los muertos vivientes
En primer lugar aceptar la condición de mujer es superior
¿Por qué quemar un sari?
Quema tus pensamientos la esclavitud!
No es necesario cambiar a ser un hombre
Para llegar a ser superior
Y por ente así lo declara superior.
- S. Santha Devi.
Reconocido Psicólogo Carl Jung hecho liricas sobre la elegancia del sari de la siguiente manera:"Sería una pérdida para el mundo entero si la mujer hindú deja de usar su traje nativo. La India es prácticamente el único país civilizado donde se puede ver en los modelos de vida de qué manera la mujer puede y debe vestir”.
Traducción: Bhaktina Crissever Contreras
estir femenina en el mundo.Un cuento encantador tradicional explica el origen del Sari de la siguiente manera:"El Sari, se dice que nació en el telar de la fantasía de un tejedor. El soñó con una mujer. El brillo de sus lágrimas. La forma de cómo cae su cabello. Los colores de sus muchos humores. La suavidad de su toque. Todos estos los tejió juntos. Él no podía parar. Él tejió por muchas yardas. Y cuando termino, la historia cuenta que él se echó hacia atrás y sonrió y sonrió y sonrió”.
Mitos indios usan a menudo el tejer como una metáfora de la creación del universo. El sutra o hilo tejido fue la fundación, mientras que el Sutradhara (el tejedor) o el titular del hilo fue visto como el arquitecto o creador del universo.
La etimología de la palabra Sari es el sánscrito de la palabra “ Sati ", que significa tira de tela. Esto luego evolucionó al Prakrit “ Sadi " y mas tarde se anglicanizó en Sari.
Hay amplia evidencia del Sari en los primeros ejemplares del arte hindu. Esculturas de la Gandhara, Mathura y escuelas Gupta (siglo primero-sexto AD), sugieren que el Sari en su forma anterior era una prenda más breve, con un velo, y por lo general no corpiño discernible
También hay varias referencias al hecho de que en el sur de la India, el sari había sido durante mucho tiempo una pieza de material que se utilizaba como falda y velo, dejando el seno desnudo. Incluso hoy en día en algunas zonas rurales es bastante común que una mujer no use un Choli.
En existentes pinturas en miniatura del norte de India, (sobre todo Jain, Rajasthani y escuelas Pahari entre el siglo 13 y el siglo 19) parece que consiste del diáfano de la falda y un velo colgado igualmente sobre un pequeño corpiño. Este estilo todavía sobrevive como la más voluminosa lehanga de Rajastán y Gujarat.
Poco a poco esta falda y el velo se fusionaron en una sola prenda, pero el cuándo y cómo sucedió no está precisamente claro. Una teoría, no totalmente sustentada, es que el estilo fue creado por Noor Jahan (m. 1645) esposa del emperador mogol Jehangir (reinó 1605-1627). Tal vez sería más exacto especular que la confrontación entre las dos culturas, islámica e hindú, lideró a los relativamente relajados hindúes para desarrollar un estilo que vistiera a la persona de forma más discreta y menos precaria.
Algunos historiadores de vestimentas creen que el traje dhoti de los hombres, que es la más antigua prenda hindú envuelta, es el precursor del sari. Hasta el siglo 14 el dhoti fue usado por hombres y mujeres. A partir de entonces se conjetura que el dhoti de las mujeres comenzó a ser más largo, y el paño de accesorios llevado sobre los hombros se entreteje con el dhoti en una sola tela para hacer el sari.
Civilización de la India siempre ha puesto una enorme importancia en los tejidos sin costuras como el sari y dhoti, que se dan connotaciones sagradas. Se creía que tal tela era pura, tal vez porque en el pasado lejano eran utilizadas agujas de hueso para coser. De ahí hasta hoy en día, mientras asisten a pujas o en otras ceremonias sagradas, los hombres se visten con dhotis mientras que las mujeres usan el sari. Así, a pesar de las diferentes olas de expansión islámica (13 - 19 dC) dio lugar a nuevas versiones de prendas cosidas, la primacía del sari y su forma suavemente cambiante, no se podía cambiar. Incluso hoy, cuando la influencia del Islam salwar-kameez (pantalones sueltos con una túnica) es una prenda cada vez más popular, la sari sigue manteniendo su dominio. El flujo que confiere a los contornos naturales de la forma femenina destacando la delicadeza del sexo débil, como no lo logra hacer otras prendas.
El Sari, como tantos otros productos textiles, desmiente la distinción jerárquica hecha entre las bellas artes y artesanías. El tamaño aproximado de una sari es de 47 por 216 pulgadas. Aunque es una longitud sin medida de tela, la tela es muy estructurada y su diseño principal es muy sofisticado. El campo principal del sari se enmarca en tres lados por un friso decorativo de plantas con flores, imágenes figurativas o símbolos abstractos.
Dos de los bordes definen la longitud del Sari y la tercera pieza final, es visible, más amplia y es una versión más compleja que los otros dos bordes. Esta pieza es la parte final del Sari que se cubre por encima del hombro y se deja colgar sobre la parte trasera o delantera, conocido popularmente como el pallav.
El pallav suele elaborar el tema que se encuentra en los dos bordes y en la parte principal del Sari, una especie de repetición y amplificación acorde al modo musical hindú, el raga. El raga tiene un número determinado de notas y estas son entonadas en forma de armonías verbales, antes de que la canción sea realmente cantada. No se utilizan nuevas notas apartes de las de la introducción, pero se permite la improvisación y da lugar a interminables permutaciones y combinaciones. Esta bella metáfora compara los dos estrechos bordes a la introducción del recital de las notas puras y el pallav a la canción.
El diseño, ya sea tejido, bordado, pintado o impreso a bloque, necesita mantener la proporción y el equilibrio entre el área principal del Sari, los bordes y el pallav. El patrón crea su propio ritmo. Por ejemplo, la dispersión del tema de puntos de oro se incrementa en el pallav para un patrón más denso, más rico y suave y gradualmente disminuye a la base del Sari.
El patrón y contenido son a menudo dictadas por las tradiciones de la región donde se produjo el Sari. Las grandes capitales del Sari son Varanasi (Benarés), por el río sagrado Ganga, Chanderi en Madhya Pradesh y en el sur de la India Kanjivaram.
Benarés es famoso por su seda y brocados de oro. Los tejedores que suelen ser musulmanes, son famosos por la producción de brocados de oro tan rígidos que no se puede utilizar como prendas de vestir y se reservan exclusivamente para uso de rituales. El sari Banaras en sí es muy común en la India. Ningún traje de novia estaría completo sin un 'brocado Banarasi ", que está disponible dentro de una amplia gama de precios. Junto con sus patrones muy intrincados, el aspecto más interesante de brocados Benarés es la enorme variedad de hilos de seda con que se tejen. Que van desde las sedas pesadas como 'Jamawars' y 'Tanchois hasta gasas finas de organzas y tejidos, la elección es alucinante.
Chanderi es sobre todo un pueblo de tejedores. Produce algodón fino brillante con bordes pálidos y delicados con motivos a la delicadeza. El rasgo característico del sari Chanderi es la calidad de los hilos de oro que se utiliza. Los primeros artesanos han llegado incluso hasta el punto de describirlo como el hilo de oro que brillaba como un espejo.
Kanjivaram es sinónimo al tejido a mano del saris de seda y conocido por sus sedas oscuras, pesadas, generalmente con rayas planas de oro que decoran los bordes. Estos diseños conservadores se consideran más moderados y dignos que el extravagante sari Banarasi. La seda Kanjivaram también tiene una reputación por su durabilidad. Una característica muy distintiva de estos saris, en contraste con aquellos de otras partes de la India, es el color de contraste del borde y el pallav, en comparación con el cuerpo del Sari.
Tal mención restringida de las capitales del Sari es injusto porque eclipsa otras regiones con igual tradiciones textiles sofisticadas. Casi todos los distritos e incluso a veces diferentes pueblos tienen su propia tradición del sari empleando un lenguaje complejo de símbolos. Pero, aunque se caracteriza por los aspectos geográficos y todo el simbolismo hindú, abstractas o figurativas, tiene sus raíces en el mundo natural o físico. Los puristas a menudo se lamentan el hecho de que los motivos de los bordes tradicionales, el área principal y la parte final se han intercambiado entre las regiones, creando un híbrido no deseado y, a menudo destruyendo el delicado equilibrio y la armonía sutil entre los tres. Sin embargo, la innovación, y no el estancamiento es el sello de los tejedores y artistas comprometidos con la creación de estos magníficos textiles. Incluso en el siglo 19, el sari Baluchari de Bengala presentó imágenes de los británicos y sahibs memsahibs en vagones de ferrocarril, ampliando de esta manera un vocabulario tradicional, que fue redactado casi exclusivamente de las epopeyas religiosas, y haciendo del sari un vehículo para la sátira social y un espejo de los tiempos. El ingenio también es un dispositivo empleado con frecuencia. El sari de caligrafía Orissa ha cifrado mensajes de amor en forma de poemas rompecabezas. Así, el sari, el patrón y el contenido con frecuencia se informan mutuamente.
El material siempre lo suficientemente ligero para no interferir con la fluidez de la caída de la tela es otra fuente de variados deleites táctiles - algodones, sedas, algodones mezclados con seda, gasas y tejidos son algunos de los medios preferidos. Pero en los últimos tiempos, ante la consternación de los tejedores, el poliéster sintético ha hecho incursiones en el mundo de la moda del sari. Esto tiene varias razones. El número de mujeres que ahora tienen carreras propias se ha incrementado dramáticamente en los últimos veinticinco años. Telas de algodón a mano utilizada normalmente para el uso diario, requiere una enorme cantidad de mantenimiento. Después de cada uso el sari tiene que ser lavada y almidonada ya quealgodón sin almidonar luce poco atractivo. Planchar un sari así es un proceso laborioso y no todos pueden costear siempre un servicio de lavandería. El poliéster de goteo seco, que no requiere ser planchado se ha presentado como una alternativa atractiva.
El sari toma su forma definitiva en términos visuales sólo cuando se cubre sobre el cuerpo de una persona. El abanico fuera del centro de pliegues en el frente, el pallav flotante con el borde intrincado echado sobre el hombro y la caída relativamente suave del material en la parte posterior; la herida, plisadas, el material escondido y en espiral dan las proporciones y una estética de racionalidad inteligente. Para un espectador no acostumbrado, un sari envuelto parece un asunto inseguro, con el peligro de que se afloje al menor movimiento. En realidad, esta mezcla aparentemente frágil se apoya en un robusto, claramente poco romántico, algodón enagua. Los bordes superiores de los pliegues están metidos en la cintura de la prenda inferior, con lo que prácticamente elimina el riesgo de aflojarse el sari.
El arte del vestir el sari es en sí una expresión de la creatividad de la mujer. En la India urbana, saris tienden a ser usados en cuatro o cinco estilos que requiere de aproximadamente seis metros de material. Es, sin embargo, inmensamente versátil, y hay un número sorprendente de las variaciones regionales de vestir. Las mujeres que trabajan en los campos de Maharashtra, visten el sari de la manera Kasota, no a diferencia de unos pantalones, lo que permite la libertad completa para las extremidades. Rita Kapur y Amba Sanyal en su libro sobre los saris de Madhya Pradesh documentan por los menos diez estilos diferentes de usar el sari en ese estado solo.
Para una longitud descosida del material, el uso del sari implica mucha preparación. La mayoría de los saris tienen una caída hecha de algodón adjunta en el borde interior inferior, y el Choli o blusa que se une con el sari debe coincidir con el color de fondo del sari, o al menos una degradacion de los tintes en los bordes o motivos. El sari sigue la forma del cuerpo, sin embargo, oculta, a menudo se dice, un centenar de imperfecciones. Es cierto que no sólo es uno de las más elegantes prendas de vestir, sino también uno de los más bondadosos. Esto tal vez explique su encanto perenne. No sólo hermoso, él es compasivo.
El éxito del sari a través de los tiempos se debe a su simplicidad y comodidad práctica, combinada con la sensación de lujo que experimenta la mujer. Aunque los hombres están intrigados por la recatada, la vestimenta hasta el suelo y tentadora exhibición de un torso desnudo en la parte posterior, se dice que el sari rara vez deja de halagar a una mujer, haciéndola sentir frágil y femenina. Es una moda instantánea, creada por las manos del usuario y sin ningún prejuicio a caprichos de cambios que azotan al mundo de la moda moderna. Pero, irónicamente esta fluyente lujosidad del sari da lugar a una restricción correspondiente en la actividad física y ha llevado a los críticos para describir el sari como "un paño de 5 metros y medio de enredo envolviendo a la mujer como saña serpiente", una poetisa moderna lo ha expresado así:
Quemen Este Sari
Quemen este sari.
Cuando veo a este fin
Del sari en mi hombro
Pienso en un registro de castidad
Colgado de mi cuello
No me deja estar de pie con la espalda recta
Se presiona en mi pecho con sus manos
Me ata hacia abajo,me enseña la vergüenza y gira alrededor de míun pájaro determinado como la confusión
Me hipnotiza diciendo
Eres una mujer
Me hace olvidar que soy humana
Me cubre ambos hombros con sus propias manos y se agita anunciando
"Mira, mira, esta mujer, ella es casta
"Siento ganas de gritar
"No, No, yo no soy"
Pero mi garganta no se abre
Estoy derrotada por este sari
Me tira al suelo como un viento en espiral
Es la culpa que generaciones han puesto en mí
La mano invisible patriarcal
Este es el sari blanco sudario sobre el cadáver
Ese soy yo en esta cultura del saqueo y el pillaje
Si he de dejar de ser de los muertos vivientes
He de quemar este sari primeroSólo quemen este sari.
- Jayaprabha
Pero los defensores del sari se apresuran a añadir su réplica:
Oh mi bello sari
Te quiero mucho para dejarte libre
Has iluminado el feminismo en mi
Por lo que quiero darle muchas gracias
Porque yo soy una mujer primero
El nacimiento que considero el mejor
Cuando veo este extremo del sari
Pienso en la castidad reforzada por su
Largo flujo libre
.Me ayuda a cubrirme la cabeza del sol
Me consuela limpiando mis lágrimas
Me endurece para estar de pie entre las masas
Y debido a esto se mantiene por generaciones
Si he de dejar de ser de los muertos vivientes
En primer lugar aceptar la condición de mujer es superior
¿Por qué quemar un sari?
Quema tus pensamientos la esclavitud!
No es necesario cambiar a ser un hombre
Para llegar a ser superior
Y por ente así lo declara superior.
- S. Santha Devi.
Reconocido Psicólogo Carl Jung hecho liricas sobre la elegancia del sari de la siguiente manera:"Sería una pérdida para el mundo entero si la mujer hindú deja de usar su traje nativo. La India es prácticamente el único país civilizado donde se puede ver en los modelos de vida de qué manera la mujer puede y debe vestir”.
Traducción: Bhaktina Crissever Contreras
